2018年底，没有疫情时的奈良鹿/Timmy Liu摄
继续奈良游记，上一篇，写了在清晨人少的若草山，和奈良鹿一同奔跑下山的美妙，又赶在9点前回到旅馆吃了早餐（具体点击：清晨登顶若草山），接着，奈良就正式进入到了白天游人如织的时段。
相比更多游客更在意奈良那些知名景点，究竟去哪儿更值得？作为旅行定制人，我却更关注奈良哪些景点人流更少，旅行体验更佳，从若草山到奈良公园，再到东大寺、平成宫迹和唐招提寺，便是着重踩点的范围。
本篇，就来谈谈这几个地方，阿布旅行手记白天一一踩点后的感受，用一句话来说，那就是正常旅游时段的奈良，就算人再多，喂鹿和钻洞的，那也要比怀古更有诱惑力。
奈良公园见闻
就从鹿特别多的奈良公园开始说起。
吃草的奈良鹿/阿布旅行手记小伙伴摄
跟踪前面游记的，不难发现，因为奈良住宿有限，在奈良过夜的游客少，逛晚上和清晨的奈良公园，是个令人难忘的体验，那早上8点以后呢？
话说那天早上，我从若草山跑下来，再次经过氷室神社，已近早上9点。这个地方，可以称得上是奈良公园的中心地带，回程再经过时，只能说——它已经和昨晚、乃至清晨判若两个世界。
当时那个场景，别看还是早上，但已经热闹异常。
神社周围的草地和道路上，到处都是带着小孩的家庭，成群结队的外国人，还有举着小旗子的导游，身后又是跟着一堆团客，还有被鹿追得尖叫的年轻姑娘，小心翼翼给鹿喂鹿鲜贝的小朋友。
奈良的鹿仙贝小摊/Timmy Liu摄
说到了鹿鲜贝，到了奈良公园，你千万别发愁买不到鹿鲜贝，因为沿着主路，每隔一两百米，几乎都能遇到一个卖鹿鲜贝的摊子，只要有钱，就有无数的鹿鲜贝等着你。
因为充足的鹿鲜贝供给，前些年，奈良旅游旺季，被喂得卧地不起，浑身还洒满鹿鲜贝的奈良鹿，丝毫不夸张，阿布旅行手记当天早上看到的奈良鹿，就是那么个状况，有些奈良鹿，看样子已经不太想吃鹿鲜贝了，只是卧在树下闭目养神。
再想想新冠疫情肆虐这几年，奈良鹿因为没有游客喂而骨瘦嶙峋，还因为抢食被车撞死的惨状，真是今非昔比，人的日子过不好，靠人喂食的鹿也一样。
2020年3月，疫情时期的奈良鹿/Spugnoir摄
当年还没有疫情时的奈良公园场景，让人有一种置身于野生动物园的错觉，这哪里是日本的古都奈良，大草坪上到处都是人，还能看到一辆接一辆载满游客的大巴，往东大寺方向的停车场开，公交、小轿车、出租车穿梭在昨晚无人的主路上，整个街道一下子都繁忙了起来。
如果不是身临其境，你真的很难相信，就几个小时，原本平静如水的一片自然之地，就如此沸腾。也是因为这样的遭遇，对于去奈良的定制用户，阿布旅行手记一般会建议去奈良公园要趁早，这也都是有原因的。
回到旅馆，吃完早饭，9点已过，当然不会再想去奈良公园转悠了，反其道而行之，也算有点历史爱好，那就去奈良的平成宫迹晃一圈吧，顺便再去看看我国唐代高僧鉴真东渡日本后，亲手兴建的唐招提寺。
喜欢历史的游客不多
之所以说反其道而行之，也是因为以近铁奈良线上的近铁奈良站为节点，平成宫迹和唐招提寺在它的西边。去平成宫迹，阿布旅行手记选择的是先走到近铁奈良站，再坐火车到两站路的大河西大寺站下车，再步行过去。
近铁奈良站东西景点分布/阿布旅行手记截图
近铁奈良站前/Spugnoir摄
9点后，你从奈良公园方向，沿着主路往西会有一个有趣的发现，那就是会感觉到你是一条逆流而上的小鱼，越接近近铁奈良站，迎面而来，前往奈良公园的游客越多，那个密度，还可以用一个词来形容：
喷薄而出！
当时身边没有第二个人像我这样，是往近铁奈良站走，所有人都是从车站涌出来。带着快速逃离此地的心情，在站内买一张票，就踏上了平成宫迹的踩点之路。
这个平成宫，是公元710年，日本迁都奈良后建成的宫室，虽然这样说，但实际上，一千多年后的今天，当年的建筑早已荡然无存，成为了一片农地，再后来，考古发现了它曾经的历史，于是才有了今天复原的建筑大极殿，外加它周围的遗迹。它也是日本第一个世界遗产的考古遗迹。
前往平城宫遗迹的路上/阿布旅行手记摄
在车上，我还在想，这么一个有历史感的地方，是不是和奈良公园一样，人很多，但出了大和西大寺站，发现其实想多了，喜欢历史的游客，真的不多。
彼时，出现在面前的平成宫迹，不仅人少，同时又很大，孤零零的大极殿四周，是一片空荡荡的荒原。而此前从车站出来一路，似乎已是个完全的乡下，本来奈良的高层建筑就少，那儿更少，又多了些荒僻的郊野气氛。
当时正值樱花季，看大片荒地周边，还是有些道路，行道树上则种着盛放的樱花，远看就像红色的朝霞，树下隐约有人影，但太远实在看不清楚。
因为发现周围荒凉，又见到一家便利店，直觉驱使下，买了两个饭团，这么大的地方，还要走很远才能到大极殿，恐怕没有太合适的吃饭地方，实在不行，到时候就在樱花树下吃个饭团补充体力。
莽原上的平城宫遗迹/阿布旅行手记摄
揣着饭团，走了1公里多，总算到了大极殿，这个大殿，确实很有中国风，屋顶很高，空间开阔，和一般日式宫殿那种小而精致的局促完全不同，作为中国人，确实有那么点历史连接感。
这个大极殿，也仅仅转转而已，内部空荡荡的，啥也没有，只是科普性地摆了一些模型，再加点资料展示，来说明原先平成宫的样子，以及日本宫廷礼仪起居之类的说明。
至于大家关心的，平成宫迹到底有多少游客的问题，阿布旅行手记也没想到，当时在大极殿徘徊的，撑死三四组游客，不过10个人。
就这样，看完大极殿，再回走1公里，运动量有点大，肚子有点饿，那就来个樱花树下的饭团吧，走到樱花树下，又是近1公里，吃着饭团，再喝瓶水，不禁佩服自己的先见之明，确实后来在目所能及的范围内，没找到吃饭的地方。
也就这么一个平成宫迹，讲真，我对它的周边，印象还是很不错的，虽然后来造的大极殿看起来很假，但它周围那种大片荒地的怀古气氛却很真，确实有一种来自千年前的苍茫。
平成宫迹卫星地图/阿布旅行手记截图
当时还在想，如果常住奈良的话，就应该在平成宫迹附近找个住处，没事到这儿来晒个太阳，发发呆真不错。
唐招提寺、天皇古坟和东大寺
按照原本的安排，只准备在平成宫迹呆1个小时，但因为晒太阳和闲逛，其实用了2个小时，等再走回大和西大寺站，已经下午近1点了，无论再晚，还是得到唐招提寺逛逛。
就是樱花旺季的唐招提寺游人也不算多/阿布旅行手记摄
虽说从平成宫迹到唐招提寺，可以步行40分钟抵达，但保险起见，建议你最好还是坐火车，这样会快一些，步行距离还是有些远，尤其你已经走了很多路的情况下，继续步行体力可能会很吃不消。
只是坐火车去唐招提寺，得在大和西大寺站换乘另一条线，即橿原线，往南只坐一站，到尼辻站，再往南走1300米即到，当时我就是这样走的。
从尼辻站走到唐招提寺，路上会经过一个天皇的古坟，宝来山古坟。事实上，在平成宫迹附近，有好几处天皇古坟，卫星地图上看，它们都呈现一头圆，一头方，钥匙孔般的图形。这个宝来山古坟，规模不仅大，钥匙孔形状也更标志。
宝来山古坟卫星地图/阿布旅行手记截图
本来想着，可以看看日本天皇古坟到底是啥样，但走近却发现，你根本无法靠近，因为它的周边，被一圈河道包围，只能远观。如果说它有什么特别的，那就是它的绿色，更幽深，更绿得发黑，和周围翠绿的春天植被有一个鲜明对比，一看就能感受到它的年头。
差点忘记说，从尼辻站到唐招提寺这一路，比平成宫迹周围还要荒僻，手机信号也不太好，地图导航如果不行的话，可以用日本雅虎网页导航。
从尼辻站到唐招提寺/阿布旅行手记截图
至于到了唐招提寺，大门门口可以看见游客，但不多也不少，大概也就一二十人的样子。它的大门，看上去并没有很恢弘，进去后，一股浓浓的中国寺院风，从外面看不允许进去的正殿，里面有一尊木质大佛。
坦白地讲，阿布旅行手记对唐招提寺的印象也就这么多了，也许是这一路逛得太疲惫，虽然它周围开着很多樱花，但此前从东京一路看樱花看得太多了，反而没有了赏花心情，于是就这样撤退了。
步行回尼辻站，换了一条路，经过一个居民区，印象深刻，因为都是独门独院，每家每户院子挺大，种着各种绿色植物，干净整洁，奈良居民区原来是这样，也算见识过了。
原路返回，回到近铁奈良站，为了节省时间，出来上了一个公交，坐两三站路，再到还没去的东大寺打卡。
这张图点击放大，看看东大寺门口有多少人/阿布旅行手记摄
也可能是东大寺和奈良公园挨着，到门口就看到很多参观的游客走出来。你用人山人海来形容，有点夸张，毕竟不能和上野公园的赏樱人流相比，但你说它就像周末商场里的人流，这个比较还是合适的，百十号人那是有的。进门通道，因为变窄，竟还排起了长队。
再走进去，里面还是百十号人，大殿门口的广场，同样乌泱泱百十号人，大殿里，继续百十号人。东大寺里的游客，就算是下午两三点，人真的还是很多。
最奇特的是，东大寺大殿很大，绕了一圈，发现还有一支排了二三十号人的队伍，靠近再看，原来有一根很粗的柱子，柱子下面有一个方形的洞，这些人排队就为了钻这样一个洞。
东大寺那个方形的洞/Jovi摄
至于东大寺大殿内硕大的金身大佛，实在没兴趣，转了一圈赶紧出来。
准备到东大寺大殿后半山的二月堂，去眺望下奈良公园，可没想，竟然走错，进了收费的三月堂。三月堂内，发现眺望位置不行，这才发现走错了地方，收费也莫名其妙；再回到二月堂，人很多，勉强眺望了下景色，还可以，但和清晨的若草山山顶比，还是逊色了不少。
离开前再眺望一次奈良城/阿布旅行手记摄
再然后，奈良这趟知名旅游地打卡行程结束，回旅馆取早上寄存的行李，当天下午4点半，坐上包车，就这样匆匆往京都赶去了。
